Yamaha YZ 250, общий FAQ, технические тонкости, опыт, тюнинг

A: Поскольку, до покупки YZ-та, я 3 сезона ездил на Yamaha TTR, используя его весьма жестко, а также, пробовал аналогичне 250-ки друзей и знакомых, то могу ответить, как “евший устриц”: просто нельзя сравнивать! Кроссовый мотоцикл - это высшая ступень эволюции, по сравнению с любым софт-эндуро 80-90-ых годов разработки. В любом аспекте кроссач “на голову” превосходит Yamaha TTR, Honda XR, Suzuki DR, Honda CRM, Kawasaki KDX и KLX и т.п. Подвеска - на порядок лучше. Мотор - на порядок лучше. Тормоза, упарвляемость, эргономика и всё остальное - на порядок лучше. Единственное, в чем кросс проигрывает - в ресурсе. И, опять же, в ресурсе всего - мотор, подвески, тормоза и т.п.

Q: “Хватает ли "низов" после 4-х тактника?”

A: За год жесткого использования в разных условиях, я испытывал недостаток плавности нарастания мощности только в особо сложных условиях. Например, на этапе ЧР по эндуро был участок с легким подъемом в гору, после небольшого брода через грязевую канаву, с торчащими корнями деревьев, камнями и жидкой размешанной почвой. Вот там было тяжело, да.

Все остальные моменты, когда нужно медленно двигаться “на холостых” весьма органично и без проблем решаются подтравливанием сцеплением.

Вообще, скорость раскрутки двух-тактного мотора превращает сцепление в мощнейшее оружие, которым надо уметь пользоваться. На 4Т - то же самое, но эффект заметен меньше.

И еще - надо учиться пользоваться сцеплением! Без этого умения не будет прогресса в езде ни на 4Т, ни на 2Т!

Q: Как должны быть установлены рычаги тормоза/сцепления?

A: Рычаги сцепления и тормоза должны быть установлены так, чтобы:

○ можно было пользоваться ими комфортно, не изгибая кисть, в максимальной “оттяжке” назад. Обычно это получается, когда рычаги стоят градусов на 5-10 ниже горизонтали, проведенной по торцам руля.

○ по удаленности от грипсы, рычаги должны быть настроены так, чтобы вы могли нажимать их средней фалангой пальца, используя при это 90-100% хода рычага. При условии, что на рычаге находится один указательный палец.

Если настроить рычаги так, что они будут слишком близко к грипсам, не сможем использовать полный ход рычага. И тогда, например, сцепление не будет выжиматься до конца.

Если установить рычаги слишком далеко от грипсы (под использование сгибом первой и второй фалангами пальца), то на гребенке, на жестких неровностях пальцы слетают с рычагов и реально "ходишь под себя", когда вот он поворот, а тормоз не поймать.

Также, когда нажимаешь средней фалангой - меньше устают пальцы.

Если рычаги установлены слишком высоко (близко к горизонтали), то неудобно пользоваться ими в средней/передней стойке, что приводит, как минимум, к усталости. А как максимум - при такой установке рычагов, кисть автоматически изгибается и, при большой нагрузке на нее, может попросту сломаться. Что довольно часто и происходит, особенно на жестких/неудачных приземлениях после прыжков.

Если рычаги установить слишком низко (далеко от горизонтали), то вам будет удобно ехать только в передней стойке, но тогда вас будет постоянно “наматывать” на руль и вы не сможете нормально тормозить. Плюс - в таком положении кисти рук очень сильно “забиваются” и теряют возможность нормально функционировать.

Q: Как должны быть установлен руль?

A: Если посмотреть на мотоцикл сбоку, то часть руля, обозначенная как “rise” на картинке http://goo.gl/nbgmJ, должна продолжать линию вилки. Это нейтральное положение. Далее, в зависимости от параметров самого руля и анатомических особенностей райдера, можно двигать руль назад/вперед.

Например, я люблю максимально “плоские” рули, с маленьким загибом ручек (концов руля) на себя и вверх. Такой руль “автоматически” дает правильно положение рук - локти в стороны.

Q: Какие ощущения дает алюминиевая рама?

A: После алюминиевой рамы все мотоциклы с железной рамой кажутся мягкими и “вихляющими”. Нет того ощущения монолитности мотоцикла, четкости следования заданной траетории. Но зато по тряской поверхности ехать реально легче - руки не отрывает и по заду не бьет.

вверх

Technical tips&tricks (Технические тонкости, опыт)

● владельцам YZ и WR: в П-образном элементе прогрессии есть два подшипника, которые можно выпрессовать только со съемником! Причем тем съемником, который имеет разрезную втулку с резьбой внутри (похоже на дюбель);

● масло для трансмиссии, согласно service manual - "Recommended oil: Yamalube 4 (10W-30) or SAE 10W-30 type SE motor oil", т.е. подходит любое моторное масло;

● «низовые» трубы имеют максимальный диаметр ближе к цилиндру, верховые - дальше, а стандарт - где-то посередке;

● гайка крепления ведущей звезды - проверяйте и затягивайте “моментом” по мануалу, ибо у меня был опыт, когда резьба умерла и гайка держалась только на фиксаторе;

● гайка крепления оси маятник и ось маятника - проверяйте регулярно: совсем недавно отломилась вся резьбовая часть оси и улетела вместе с гайкой; причина не понятна;

● не надо выпускать воздух из вилки сразу после активного “продубаса” - воздух внутри вилки неслабо нагревается и, после заезда, безусловно "пшикнет". Однако, если дать вилке остыть, никакого стравливания лишнего воздуха не заметите;

● железная рама на YZ до 05 года весит на 2.6 кг бОльше, чем алюминиевая;

вверх

Тюнинг

Handlebar&controls (Руль и все на руле)

Handguards (защита рук и рычагов)

Я купил защиту рук от “Enduro Engeneering” - отличная вещь, сделана из толстого алюминиевого профиля с дополнительными ребрами жесткости; очень грамотно сделан кронштейн крепления к рулю - он заранее изогнут, чтобы “обходить” гидролинию.

К слову - на кроссовых соревнованиях такая защита запрещена, имейте в виду. К тому же, защитка добавляет вес на руль, что вполне заметно при тонкой рулежке.

А вот в эндуро такая защита - must have! Она убережет руки от деревьев, веток, палок, камней, сохранит рычаги тормоза/сцепления при падениях. И даже от таких случаев, как у меня было, когда на этапе чемпионата Росси по эндуро ехал без этой защиты, уронил мотик в рыхлую почву, грипса на ручке газа закаталась, как чулок, до половины ручки. Потерял на исправлении несколько драгоценных минут.

Рычаги тормоза и сцепления

Сначала попробовал регулируемые и "отгибаемыe" рычаги тормоза и сцепления Wirtz - самый дешевый вариант из неломающихся, сделаны весьма неплохо, только тяжеловаты.

Отгибаются в одной плоскости. Форма довольно удобная для пальцев. Есть регулировка ближе/дальше к/от грипсы.

Позже, нашел по приемлемой цене более правильную вещь - регулируемые и, самое главное, отгибающиеся в двух плоскостях (sic!) тормоза и сцепления Sunline.

Отличное качество, отличная функциональность, отличная эргономика, весьма разумная цена - я реально доволен.

Добавлю, что для защиты рычагов от повреждений очень полезно купить половинки крепления рычага (clutch perch и brake perch) с нанесенным слоем полиуретана. Это позволяет всей конструкции (рычаг/крепление рычага к рулю) прокручиваться по оси руля при падениях, а не ломаться. Впрочем, то же самое можно сделать и самому - я, уже на втором мотоцикле, использую прокладку из кусочка белой полипропиленовой канистры.

Тормоза

Передний тормоз

передний армированный шланг HelBrakes - отличное исполнение, включая прочный пластиковый кожух, чтобы шланг держался ровным от крепления на вилке до верхнего колечка. В комплекте есть новые медные колечки и болты.

Защита

Защита резонатора

Защита резонатора flatlandracing.com – отличное качество, точная подгонка под форму резонатора, отличная комплектация, вполне умеренная цена. В отличие от универсальных защит, соседние лепестки сварены между собой, что обеспечивает гораздо большую прочность.

Защита радиатора

защита радиатора от Devol Engeneering - неплохая вещь, спасает при не очень сильных падениях, но не самая крепкая и надежная из существующих на рынке. Я уже гнул ее разок или два.

Защита рамы

Защита рамы «Works connection» - кроме защиты самой рамы от истирания ботами, закрывает главный тормозной цилиндр заднего тормоза.

Кроме того, защитка оказалась мегаприятной вещью в плане ощущения мотоцикла: площадь контакта ног и рамы увеличивается, следовательно, улучшается обратная связь и возрастает сила, с которой возможно держать мотоцикл ногами, ибо увеличилась сила трения.

Подножки

Родные подножки заменил на новые - от WR450. Они шире и крепче. Правда, не из титанового сплава, как родные, а из железяки, так что тяжелее.

Причина замены:

● отверстия в опорах OEM подножек протерлись до овальных - появился сильный люфт;

● передняя планка подножек сносилась так, что даже затачивать уже нечего было, особенно на левой подножке; из-за этого ноги в поворотах постоянно соскальзывали.

Новые широкие подножки добавили комфорта и убрали массу “фейлов” с самопроизвольным снятием ног с подножек.

Маховик генератора

FlyWheel (маховик генератора) - Yamaha GYTR® Off-Road Flywheel . Как говорит описание “Adds 8.04 oz. for an inertia mass of 5.76 (stock inertia mass=4.0)”. Действительно, добавляет мотору плавности в наборе оборотов, но не слишком. Для более заметного эффекта надо брать 13 унцовый маховик. С другой стороны, установка такого большого маховика актуальна для езды по лесу. Для кроссовой трассы - только вред.

Шланги радиатора

Силиконовые шланги для радиатора – поскольку OEM шлангам уже более 2 лет, меняем обязательно. Дополнительно получаем кайф от внешней привлекательности – шланги насыщенного «ямаховского» синего цвета.

Счетчик моточасов

Счетчик моточасов Works Connection – обязательная вещь для кроссового мотоцикла, с учетом того, что все сервисные интервалы измеряются в мото-часах. Вариантов крепления счетчика видел уже множество - и стандартное приклеивание на 3M скотч возле рулевой колонки, и изготовление/покупка специального кронштейна для крепления перед баком, и крепление хомутами внутри короба воздушного фильтра... Я же использовал подушку на руле и врезал счетчик в нее.

Подвеска

Пружина амортизатора

Титановая пружина заднего амортизатора – качество ее работы, на любительском уровне, не отличается от стоковой, а весит она раза в два меньше.

Заменил «головку» внутри амортизатора - поставил новую стандартную OEM. Которую, кстати, нельзя купить по парт-намберам из ямаховских OEM схем, подобных «Мегазипу», однако легко найти у дилеров по запросу «KYB seal head».

Общее полезное

● Yamaha Aluminum Drain Plug with Magnet – полезная вещь, позволяет косвенно оценить износ коробки передач по количеству металлических «опилок» на магните.

● Держатель гидролинии переднего тормоза (Brake Line Pinch) – стоит заменить ямаховский «родной» стальной на любой алюминиевый «афтермаркет», ибо алюминиевый гораздо легче.

● Оси тормозных колодок переднего и заднего тормоза (Front and rear Brake Brake Pins) - заменил на нестандартные, с «головкой» под обычный ключ «на 10». Заодно избавился от стандартной заглушки этих осей, которая любит прикипать намертво.

● Не ставьте клапана для стравливания воздуха из вилки! У меня стояли не самые дешевые, но таки из них слегка потеет масло наружу + внутрь вилки затягивает грязь. И это не только мое мнение, но и профессионального механика Ohlins.

Пластик

Заднее крыло UFO (Rear Fender) черного цвета – качество отличное, отверстия просверлены на заводе.

Грязевой щиток заднего амортизатоа UFO (Mud Guard).

Восстановление пластика

Восстановление пластика механическими методами (шкурка/полировка): ради интереса попробовал шкурить и полировать пластик. Вывод такой - процесс вполне реалистичен, но это для "когда совсем нечего делать", ибо соотношение время на восстановление / деньги - в пользу покупки нового пластика. картинки в техническом альбоме.

Подшипники

Подшипники компании AllBalls (они же MooseRacing) - полное говно, не покупать! (*исключение - п/ш коленвала, в коробочке fucking AllBalls, можно покупать, ибо сами подшипники - уважаемой фирмы KOYO).

Подшипники компании PivotWorks - значительно лучше, чем fucking AllBalls piece of shit, но не намного; покупать, если нет ничего другого!

Подшипники компании Prox - уже лучше, но значительно хуже, чем OEM.

Свет для кроссача

Протестировал китайский велосипедный LED фонарик в 1200 люмен. Картинки теста “в статике” - http://goo.gl/I7iTV. Уже летом произвел полноценный тест, добираясь от нашего танкового полигона до дома своим ходом. Из, примерно, 10-15 километров дороги - 80% проходят по совершенно неосвещенным местам (сам полигон, перелески и грунтовые дороги, колхозные поля). И вот здесь-то я и был приятно удивлен: качества и количества света вполне хватает, чтобы ехать до 50 км/ч по легкому бездорожью! Фонарь был закреплен пластиковыми хомутами прямо на козырек шлема, что имеет свои плюсы и минусы: нет засветки в глаза, но шлем ощутимо “сползает на нос” при тряске. Есть и некоторые тонкости - поскольку источник света является точечным, тени от него падают резкие и в направлении “по ходу движения”. Результат - скрадывается глубина рельефа. Чтобы четче понимать размеры впадин/бугорков приходится вставать в стойку и слегка поводить головой из стороны в сторону. Думается мне, что надо докупить второй, такой же, фонарик. И крепить их оба по бокам “челюсти” шлема. Тогда и количество света увеличится и тени будут другие.

вверх

Обслуживание, настройка и регламентные работы

Что было мною сделано сразу после покупки:

● замена всех подшипников по кругу во всей задней подвеске (в системе рычагов/линке и маятнике: 1-ая на 20 часах, 2 - 40, 3 – 60…);

● замена многих болтов на нержу (учитываем меньшую прочность нержавеющих сплавов);

● переборка вилки и аммортизатора с заменой изношенных направляющих, пыльников и сальников;

● очистка механических частей и «прокачка» гидравлики тормозов;

● замена антифриза;

● замена масла в коробке - каждые 3-10 часов;

● полировка выхлопной + установка новой «набивки» + промывка резонатора;

● очистка поршневой и мощностных клапанов от нагара - раз в 20 часов;

● установка нового комплекта сцепления (полностью нового, включая металлические диски);

● замена шатунной сборки на 50 часах

Регулярное ТО

Для регулярного ТО сделал для себя табличку (суммируя свой опыт и сведения из сервис-манула), построив операции в удобной для меня последовательности - http://goo.gl/Deq51

О чем особенно не надо забывать, чтобы не было больно:

● проверка состояния, очистка и смазка тросиков газа и сцепления;

● проверка и натяжка цепи;

● проверка и затяжка гаек крепления колес и руля;

● состояние подшипников рулевой колонки;

● натяжка и целостность спиц, отсутствие трещин на ободах колес;

Как правильно помыть кроссовый мотоцикл

Я мою мотоцикл мойкой Керхер с самым малым давлением. В качестве моющего средства можно использовать тоже “керхеровский” раствор. Последовательность действий такая:

1 Ставим мотоцикл на подставку;

2 Снимаем седло и боковые крышки воздушного фильтра;

3 Снимаем сам воздушный фильтр, вместо него ставим специальную заглушку;

4 С помощью щетки/лопатки счищаем крупные куски грязи/снега/льда;

5 Включаем мойку и сбиваем/размачиваем крупную грязь;

6 Обливаем пеной и ждем около 5 минут;

7 Смываем пену и начисто моем все, что видим;

8 Снимаем мотоцикл с подставки, кладем его на бок, уперев ручкой руля в подставку;

9 Смываем грязь с нижней части мотоцикла;

10 Кладем на другой бок, смываем грязь;

11 Ставим вертикально и проверяем качество помывки;

12 Обязательно просушиваем все узлы с помощью копмпрессора;

13 Смазываем цепь, распыляем силиконовую смазку на весь мотоцикл, на резонатор и ржавеющие части можно нанести ВД-40.

В процессе мойки я страюсь внимательно разглядывать все узлы, крепеж, пластик и т.д. на предмет поломок, неисправностей и открутившегося крепежа, а также - смотрю износ расходников.

Как продлить срок службы направляющих и сальников/пыльников вилки

С помощью процедур, перечисленных ниже, мы снимаем излишнюю нагрузку с направляющих вилки и пыльников/сальников, продляя, таким образом, срок слуббы этих расходников и самой вилки. Ведь “убитые” направляющие начинают скользить по внутренней поверхности трубы вилки и образуют на ней кольцевые неровности, что сказывается на плавности хода вилки.

Итак:

1 После каждой тренировки, нужно отпустить болты крепления нижней траверсы и пошевелить рулем из стороны в сторону, зажав переднее колесо коленями. Т.о. убираем легкий перекос траверс, появившийся после нагрузок на трассе

2 При снятии/установке переднего колеса нужно отслеживать параллельность перьев вилки. Для этого нужно соблюдать правильную процедуру установки колеса:

a разведя тормозные колодки, вставляем диск между ними,

b приподнимаем колесо и вставляем ось так, чтобы она была “заподлицо” с отверстием на нижней части вилки с правой стороны,

c фиксируем ось обоими болтами с левой стороный и одним - с правой,

d затягиваем гайку оси указанным в мануале моментом,

e отпускаем один фиксирующий болт с правой стороны,

f руками или с помощью резиновой киянки сдвигаем крепление правого пера так, чтобы оно (крепление) свободно скользило вдоль оси и находилось в нейтральном положении,

g затягиваем фиксирующие болты с правой стороны,

h сводим колодки переднего тормоза.

Чтобы эта процедура прошла безболезненно в следующий раз, не забывайте смазать ось колеса. Включая ту часть, которая зажимается внутри “головы” пера.

вверх

Мои рекомендации при покупке б/у кроссового мотоцикла

Общие рекомендации, как не попасть на конкретную «солянку» из разных мапедов.
Для начала - заранее запастись распечатками номеров рамы и агрегатов и посмотреть, как называются модели разных годов (буквенные приставки и кодовые обозначения цвета).

Итак, пример - мой мотоцикл заявлен как YZ 250 2007 года, проверяем:

1 Номер рамы JYACG23C0000хххх - смотрим здесь http://www.oem-cycle.com/Find_Out_Year_of_bike.shtml или здесь http://www.analogx.com или на аналогичных сайтах. Номер рамы набит, как обычно на правой части рулевой колонки. У Yamaha довольно узнаваемый шрифт букв/цифр, так что можно сравнить с аналогичным мотоциклом.

2 Номер движка G111E-0190хх (выбит на правой стороне движка на картере) сверяем.

3 Под сиденьем есть бумажка/липучка (если сохранилась) с цифрами вида IP8A010 - это кодовое обозначение модели и цвета. Можно увидеть, например, здесь http://goo.gl/Crhdv - «Модель: 1P8B; год: 2007; цвет: Deep purplish blue solid e (0583); регион: Japan».

4 На маятнике, пластиковых боковинах бака, тормозных шлангах (иногда) тоже есть циферки. Взглянуть на эти циферки удобно с помощью камеры мыльницы. Пример - тут http://goo.gl/7UxN3: на маятнике есть 1c3xo - проверяем по тому же мегазипу или просто в гугле вбиваем и смотрим. Например, у меня - маятник от YZF 2006-2009. В данном случае - это хорошо, ибо YZF-ский маятник чуть легче.

5 Важно обращать внимание на цвет траверс, "штанов" вилки и др. деталей и сравнивать с изображениями с офиц. сайтов.

6 Тоже самое - про тормозные диски/колеса. Напр., у меня передний торм. диск от какой-то более свежей модели. Ибо он волнистый, а на 2007 ставили "ровный".

7 Если сохранились родные наклейки на пластике - тоже сравнить с официальными.

Ну, а дальше уже идет всякое "общее_мото_полезное", на что стоит обратить внимание: степень потертости мест контакта райдер/мотик (архиактуально для кросс/эндуро);

● боковые крышки двигателя и железная рама возле подножек стираются после 2-3 тренировок,

● зубцы подножек - после полугода/года,

● грипсы - сезон,

● следы от тросиков газа/сцепы на руле и траверсах - год-два;

● конкретно важно проверять люфты всех подшипников - колеса, рулевая, подвеска.

● и т.д.

По общению с продавцом:

1 Почти все кроссмены - жесткие “понторезы”. Поэтому понтятся тем, что "за меня все механик делает" и узнать, что и когда менялось, бывает сложно. Надо добиваться ответа, кто именно из механиков делает, "покажи пальцем, я у него спрашивать буду". Ну или как-то так :)

2 Большинство мотиков провезено нелегально, ибо это спортснаряд, который меняют довольно быстро. Т.е. на всю жизнь такой мотик не покупают. Поэтому экономят на документах. Из документов может быть только паспорт спорт. средства. И это не значит, что такой мотоцикл не надо покупать.

3 Я знаю одного человека, у которого кроссовый РМЗ с полной дорожной легализацией и ПТС, но это дикое исключение... Еще фирмы, которые возят кроссачи через Дальний Восток, выдают ПТС. Наверное, можно и на учет поставить. Хотя опыта такого нет, не уверен.

4 Про “мотоцикл в гонках не участвовал” - правды тебе не скажут. Скажут "бабушка за хлебушком ездила". Поэтому смотри, кто тебе продает и смотри профильные кроссовые сайты, где есть список участников. Или покупай у знакомых людей.

вверх

Про то, как я моц заводил

вчера чуть не ох.ел с этим мопедом...

часа 2 ставил шипованные покрышки. я эту операцию произвожу, обычно, не то что аккуратно, а просто нежно. и все таки умудрился продыркать 2 камеры. мозг вскипел от злости. перекурил, вспомнил, что есть еще одна, вкорячил. удачно, на этот раз.

ну и, довольный такой, решил мопедку завести.

залезаю, подсос чпок, ногой дрыг... и волосы на жопе встают дыбом: мопед как-то сдавленно чихнул и снизу, из-под движка, дым пошел! бляпиздецвсепропало!

слез, посмотрел, понюхал, нигде ничо.

ну хрен с ним, сломается так сломается, ногой дрыг! опять дымок...

дрыг

дымок

дрыг

дымок

блять! пробка! пробку чпок!

дрыг

дрень-дрень-дрень-дрень...

фууууу.... и потекло (шутка)...

(кто не понял - я пробку/затычку забыл вытащить из выхлопной)

вверх